――2012年出版の『スニーカー文化論』の帯には、「ただの運動靴がなぜこれほど人々を魅了するのか」と書かれています。
10年たって、市場はさらに過熱しています。現状をどう見ていますか？

あの本を書き始めた2010年に、インスタグラムがリリースされました。現在のユーザー数は約10億人いるそうです。
スニーカーは、視覚で格好良いか悪いかを判断する、ビジュアル要素が重要なファッションアイテムです。

それまでスニーカーマニアたちが利用していたツールは、テキストベースのツイッターやブログでしたが、インスタでスニーカー画像を
瞬時に共有することが可能になり、スニーカー人気に火がつき、大衆化に拍車がかかりました。

従来、スニーカー収集はニューヨーク・ブロンクス地区に住む黒人のコミュニティーから始まったサブカルチャーです。
バスケットボール、ヒップホップ、グラフィティアートなど、マイノリティーが多く住む地域のストリート文化と強く結びついていましたが、
私がリサーチを始めたころには、すでに、白人の男子中高校生の間でスニーカーブームが始まっており、
「人種をこえて、かなり広がっている」と感じていました。

その後、スニーカーとは無縁だった欧米の高級ブランドやデザイナーがスニーカーを手がけるようになり、
ファッションとしてのスニーカー人気が、さらにアジア、アフリカにも広がりました。

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https://globe.asahi.com/article/14624915